Jak se rychle zbavit pařezu bez vykořenění: účinné způsoby, jak odstranit pařezy, stejně jako kořeny stromů a keřů na místě bez vykořenění

Vytrhávání kořenů je metoda čištění plochy od stromů a keřů, při které se z půdy vytahují nejen pařezy, ale i kořeny.

To se provádí ručně i pomocí speciálního vybavení, nicméně není vždy možné odstranit, tj. vyvrátit nebo vytáhnout pařez s kořeny z různých důvodů.

Proto získává na popularitě odstraňování pařezů z lokality bez vykořenění. V tomto článku si povíme o různých možnostech, jak tímto způsobem odstraňovat dřevěné zbytky.

Jak můžete odstranit pařezy a kořeny stromů ze svého pozemku, aniž byste je vykořenili?

V této části si ukážeme, jak odstranit pařez z lokality, aniž byste ho vykořenili.

zde je hlavní metody:

• spalování, včetně chemického spalování;
• mechanické ničení, tj. vrtání a frézování;
• tryskání;
• použití pařezů jako základu pro pěstování rostlin.

Žhářství

Účinnost spalování přímo závisí na způsobu přípravy. Pokud je pařez zakryt palivovým dřívím a spálen, pak hoří pouze to, co se nachází nad zemí nebo je zakopáno 3-5 cm a je blízko ohně.

Účinnost spalování můžete zvýšit vykopáním kořenů a jejich obložením palivovým dřívím, nejen kolem kmene.

Avšak i ve vzdálenosti 1–2 m od ohně nejsou kořeny, pokud jsou poškozeny, poškozeny do té míry, aby byly zcela zničeny.

Tak pro efektivní spalování kořeny ve velké vzdálenosti od pařezu a také snížení množství výkopových prací dřevěné zbytky jsou impregnovány speciálními činidly, o kterém jsme zde mluvili.

K spalování se používá otevřený oheň, proto je nutné pečlivě dodržovat bezpečnostní předpisy a požadavky různých regulačních dokumentů upravujících tuto problematiku.

Jinak spolu s pařezem můžete spálit spoustu užitečných věcí kolem sebe.

Více o přípravných opatřeních a správném spalování dřevních zbytků se dočtete v článku Pálení pařezů.

mechanické zničení

Likvidace dřevních zbytků pomocí různých vrtacích a frézovacích mechanismů je jedním z nejrychlejších způsobů, jak se zbavit vnější části pařezu. Tyto mechanismy lze instalovat nejen na lehké traktory, ale i na nesamojízdné kolové podvozky.

Díky tomu bude jejich velikost a hmotnost srovnatelná s nepříliš velkými ručně vedenými traktory nebo sněhovými frézami. Hlavní nevýhodou obou mechanických metod je omezená schopnost ničit podzemní část stromu, a proto většina kořenů zůstává v zemi.

Vrtání

Metoda vrtání Používá se v případech, kdy je nutné zničit pařez nad zemí, ale cílem není zcela zničit nebo vytrhat kořeny z půdy.

K tomuto účelu se používají speciální přídavná zařízení, která se instalují na bagry nebo traktory.

Bagry jsou díky své vysoké mobilitě a velkému poloměru výložníku vhodnější pro práci s několika pařezy umístěnými v blízkosti a Traktor je efektivnější na těžko dostupných místech.

Vrtací jednotka se skládá z:

• hydraulický rotátor připojený k hydraulickému systému traktoru/bagru nebo vývodovému hřídeli (PTO) pomocí olejového čerpadla;
• vrták požadovaného průměru a konfigurace.

Hydraulický rotátor Vybaven standardním úchytem (čtvercový čep s otvorem pro závlačku), takže instalace nebo výměna vhodného vrtáku je snadná.

Stačí položit vrtačku na zem, vytáhnout závlačku a zvednout čep hydraulického rotátoru, poté umístit požadovanou vrtačku a provést všechny stejné úkony v opačném pořadí.

Spodní část vrtáku je vyrobena ve tvaru kuželového závitu, proto pevně uchopí dřevo a vytvoří sílu potřebnou k tomu, aby řezačka umístěná nad ním při každé otáčce prořezala tenkou (0,5–2 cm) vrstvu dřeva. Jak vrták proniká hlouběji do dřeva, vytvoří se otvor., jehož průměr se rovná průměru vrtáku.

Maximální hloubka ponoru vrtáku závisí na jeho délce a maximální výška pařezu závisí na zavěšení jednotky, proto je u rypadel podmíněně neomezená (v závislosti pouze na délce výložníku) a u traktorů je omezena zdvihem hydraulického pohonu zavěšení.

Pokud je průměr pařezu větší než průměr vrtáku, pak se zničí několika přístupy a vytvoří se překrývající se otvory.

Na velké pařezy se lépe hodí bagr nebo nákladní automobil s jeřábovým manipulátorem, protože je poměrně obtížné s takovou přesností pohnout traktorem. Po vyvrtání zůstane na místě pařezu díra vyplněná nasekaným dřevem, které lze buď spálit, nebo jednoduše odstranit.

Vrtání nejčastěji se používá při přípravě prostor pro stavební nebo opravárenské práce, takže můžete pomocí herbicidů zabránit kořenům v uvolňování nových sazenic. Koneckonců v oblasti působení léku nejsou žádné užitečné stromy, takže ho můžete použít bez obav z poškození jiných rostlin.

Vrtací jednotky se instalují pouze na kolová nebo pásová vozidla, protože jejich provoz generuje silný krouticí moment.

Na bagry lze instalovat nejvýkonnější hydraulické rotátory.

Jde o to, že když se výložníky, tedy výložníky, přepnou do pracovního režimu, odolnost vozidla vůči torznímu zatížení se mnohonásobně zvyšuje.

Frézování

Při frézování zuby upevněné na disku nebo bubnu při každém průchodu odtrhávají z pařezu trochu dřeva. Díky velkému počtu zubů a vysoké rychlosti otáčení disku nebo bubnu probíhá proces ničení pařezu poměrně rychle.

Kotoučové frézy se otáčejí vyšší rychlostí, takže dřevo ničí rychleji, ale kvůli své malé šířce (1–3 cm) dřevěné zbytky musí být zničeny po částech (v pásech). Po nařezání pásu řezačkou na požadovanou hloubku obsluha řezačku zvedne, posune ji do strany a odřízne další část pařezu.

Hlavní nevýhodou této metody je rychlé opotřebení břitu nožů, po kterém je nutné je nabrousit.

Nože namontované na bubnu nevyžadují stejnou ostrost, takže dřevo ničí několikanásobně pomaleji. Zároveň je maximální průměr pařezu omezen šířkou bubnu a maximální délka závisí také na zdvihu závěsu nebo manipulátoru.

Pokud je pařez příliš velký, obsluha ho zničí v několika krocích a pokaždé pařez rozemele na piliny o velikosti frézy. Hlavní výhodou tohoto typu řezaček je jejich odolnost., protože dokážou bez jakýchkoli následků odolat i střetnutí s kameny.

Vyrábějí se také ruční (nesamostatné) verze kotoučových řezaček, z nichž nejoblíbenější jsou zařízení s vertikálním uspořádáním kotoučů.

Díky svislé poloze a vysoké rychlosti otáčení kotouč nevytváří sílu, která by mohla způsobit nepohodlí nebo srazit obsluhu z nohou.

Méně populární zařízení s horizontálním uspořádáním disků, protože během provozu vytvářejí znatelnou boční sílu a jejich hloubka průniku je desítkykrát nižší než u mechanismů s vertikálním uspořádáním řezačky.

Často se používá k ničení dřevěných zbytků používat silniční frézy, určené k ničení asfaltu a betonu, jakož i rotační vařiče, tedy univerzální zemědělské řezačky.

Jejich účinnost při ničení pařezů znatelně nižší, než specializované frézy, ale stejné zařízení lze použít pro různé úlohy, což výrazně snižuje kapitálové náklady.

Pokud máte zájem o podrobnější informace o mechanických zařízeních pro ničení pařezů a vlastnostech jejich použití, doporučujeme přečíst si tento článek.

pěstování hub

Dalším způsobem, jak odstranit pařez, a to jak bez vykořenění, tak i bez zapálení, je pěstování hub na tom, protože poškozené nebo mrtvé dřevo je pro to velmi dobrý materiál.

V procesu života Mycelium extrahuje ze dřeva všechny látky obsahující cukr (celulóza a lignin), po kterém se pařez promění v prach.

Pro pěstování hub se nejlépe hodí čerstvě pořezané nebo nedávno zlomené pařezy zdravých stromů jakéhokoli druhu.

To vše je dáno tím, že obsahují mnohem více živin než dřevěné zbytky, které byly rok nebo déle na čerstvém vzduchu. Pro pěstování hub bude potřeba mycelium, které lze zakoupit v běžných i online obchodech, včetně YandexMarketu.

Kromě toho budete potřebovat:

• vrtačka s vrtáky do dřeva;
• plastelína (lze nahradit hlínou);
• nůž;
• kropící konev;
• vody.

Zavedení mycelia do pařezu vyvrtejte několik otvorů průměru 5–20 mm a hloubce 3 cm (čím více jich bude, tím rychleji mycelium poroste, ale také tím více mycelia se ztratí). Pak pařez na několik dní voda hojně z konve a je vhodné použít pramenitou vodu, nasbíranou ve stejný den.

Nepoužívejte vodu z kohoutku, nasytí dřevo chlórem, což způsobí, že mycelium silně onemocní nebo odumře.

Pak do otvorů vložte mycelium (na jeden otvor je potřeba jedna tyčinka nebo jedna čajová lžička a tyčinky musí být v otvoru, do kterého se s trochou úsilí vejdou).

Poté se pařez znovu zalije a otvory se utěsní plastelínou nebo hlínou. Pařez osetý houbami se zalévá čistou vodou jednou týdně.

První sklizeň je možná za 2–12 měsíců a závisí na mnoha podmínkách, ale ve většině případů musíte čekat alespoň šest měsíců.

Připravili jsme seznam fór, kde uživatelé diskutují o různých aspektech pěstování hub na pařezech, včetně těch živých, tj. těch v zemi:

• Fórum;
• Mezinárodní fórum včelařů;
• Farmář ru;
• Stavební fórum;
• Online uživatel.

Výbuch

Tato metoda se používá tam, kde není možné použít speciální vybavení (zakořeňovače) a ruční práce je nepřijatelná z důvodu ztráty času. Vést odstranění pařezu výbušným způsobem osoba s prověrkou musí pracovat s výbušninami a mají právo je uchovávat.

Pro uložení nálože se vyhloubí tunel nebo vrt (vertikální studna). Tunel lze vytvořit buď lopatou, nebo ruční motorovou vrtačkou. Přesné množství a druh výbušnin, jakož i hloubku jejich uložení, může určit pouze odborník na výbušniny se zkušenostmi s takovými pracemi.

Která metoda odstranění je nejjednodušší a nejrychlejší?

Před výběrem metody ničení dřevních zbytků je nutné analyzovat, jak nejsnadněji a nejrychleji odstranit pařez, aniž by se vykořenil. Koneckonců, čím složitější metoda, tím obtížnější nebo dražší bude její provedení a čím déle se budete muset s pařezem pohrávat, tím déle bude pozemek stát ladem.

Je důležité si jasně uvědomit, že: Neexistují žádné snadné a rychlé způsoby zároveň nezávislé odstraňování trosek stromů, s výjimkou zavolání profesionálů se speciálním vybavením.

My sestavili tabulku, do které zahrnuli:

• název metody;
• potřebné vybavení a léky;
• stupeň fyzické námahy (1 – vytočit číslo na telefonu a zavolat specialistům, 5 – pracovat s lopatou, páčidlem, sekerou a dalším těžkým nářadím);
• doba od zahájení práce do úplného zmizení zbytků dřeva;
• negativní dopad na sousedy nebo životní prostředí;
• možné využití pozemkových ploch zbavených pařezů a stromů.

Způsob ničení dřevěných zbytků	Zařízení a přípravky	Fyzické zatížení	Čas potřebný	Negativní vliv	Možné využití vyklizených ploch
Chemické odstranění	Ledek, močovina, vrtačka, vrták, plastelína nebo hlína	2	1-2 let	Používání otevřeného ohně, nebezpečí požáru	Stavba, setí neovocných rostlin, krajinářská architektura
Vyhoření	Lopata, sekera, páčidlo, krumpáč, palivové dříví, podpal, zápalky	4	2-10 hodiny	Používání otevřeného ohně, nebezpečí požáru	Stavba, setí jakýchkoli rostlin, sázení stromů, krajinářská architektura
Mechanické selhání	Ruční frézka bez vlastního pohonu	3	10 50-minuty	Hluk, neúplné odstranění kořene	Stavba, setí jakýchkoli rostlin, výsadba stromů (s omezeními), krajinářská architektura
Výbuch	Příslušné vzdělání, povolení k používání a skladování výbušnin, výbušné látky, rozbušky, ruční benzinové vrtačky	4	Změna struktury půdy, rázová vlna	Jakékoliv
pěstování hub	Mycelium, vrtačka, vrtáky, konev na zalévání, voda, hlína nebo plastelína.	2	6-36 měsíců	Ne	Výsadba jakýchkoli rostlin, stavebnictví, krajinářské úpravy.
Výzva odborníků	Telefon, přístup k vybavení	1	1–5 dní, v závislosti na vytíženosti specialistů	Ne	Libovolné, pro vrtání a frézování s omezeními.

Kdy není možné odstranit zbytky stromů bez jejich vyvrácení?

Navzdory všem výhodám odstraňování pařezů pomocí těchto metod existují situace, kdy Bez vykořenění se neobejdeš.

zde je tyto situace:

1. Vyčištění pro orbu po kácení stromů. Nejčastěji po kácení stromů s vyvinutým povrchovým kořenovým systémem, protože při setkání s kořenem bude zařízení vystaveno zatížení, které překročí očekávané, což povede k poškození traktoru. Vyvracení je nutné i po kácení stromů, bez ohledu na typ jejich kořenového systému, protože existuje možnost výskytu vodorovných kořenů v nízké výšce.
2. Sanitární kácení stromy postižené chorobami kořenů pro následnou výsadbu sazenic na místech, kde nelze založit oheň. Chemická likvidace ledkem by mohla pomoci, ale bez spálení dřeva je účinnost této metody v boji proti infekci nízká. Odstranění kořenů bez vykořenění není použitelné, protože v nich zůstávají patogeny, které mohou infikovat slabé kořeny sazenic.
3. Příprava staveniště pro stavbuChemické ničení s následným spálením nezaručuje úplné odstranění kořenů. Velký kořen díky své porézní struktuře absorbuje vodu jako houba. Pokud se nachází blízko povrchu a nad ním je beton, pak při silných mrazech voda ve dřevě zmrzne a zvětší se, což povede k mrazovému zvedání půdy a praskání betonu.
4. Při boji s divokými křovímina místech připravených pro výsadbu pěstovaných druhůTakové keře, pokud zůstane poměrně velká část kořene, vytvoří v následujícím roce výhonky a nelze je bojovat proti herbicidům, protože zůstávají v zemi dlouho a mohou poškodit kořeny sazenic.

Související videa

Video ukazuje proces odstraňování pařezů bez jejich vykořenění, a to vrtáním a frézováním pomocí různých zařízení:

Výkon

K ničení pařezů můžete použít nejen vykořenění, ale i metody, které nezahrnují fyzický dopad na kořeny. Takové metody vyžadují menší úsilí než vykořenění, ale nejsou vždy použitelné.

• jak rychle odstranit pařezy a kořeny stromů a keřů na místě, aniž byste je vykořenili;
• jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod;
• v kterých případech je vhodnější vykořenění.

Na internetu najdete spoustu zbytečných rad. Některé jsou naprosto banální a některé rozhodně nefungují. Ale mezi nimi existují i opravdu zajímavé přístupy k řešení problému.

Zde je například pařez na zahradním pozemku. Jak se ho zbavit rychle a bez velké fyzické námahy.

Řeknu ti jednu možnost.

K provedení této metody budete potřebovat vrtačku, šroubovák nebo vrtací kladivo s dlouhým vrtákem do dřeva. Budete potřebovat 0.5metrový kus bavlněné látky a také 100-200 ml motorové nafty nebo petroleje. Pařez odstraníme pomocí ohně, jak jste možná již uhodli. Jaká je tedy posloupnost kroků?

Nejprve vyvrtáme do pařezu svislý otvor až na doraz. Děláme to tak daleko, jak nám to vrtačka dovolí. Nyní vyvrtáme do pařezu další otvor, ale pod úhlem.

Mělo by být připraveno tak, aby se spojilo s prvním otvorem. Když je vše připraveno, nalijte palivo do horního otvoru a zapalte ho, poté si předem vyrobte knot z kusu bavlněné látky a spusťte ho do otvoru. Mimochodem, Novate.ru nedoporučuje používat benzín, protože rychle vyhoří.

Zatímco pařez hoří, měli byste udělat ještě několik šikmých otvorů na různých stranách pro přívod vzduchu. Poté vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že pařez začne stabilně hořet. Asi po 4 hodinách by mělo být patrné hoření základny. Pařez bude ještě dlouho doutnat. Asi po 8-10 hodinách by na jeho místě nemělo zůstat nic kromě malého kráteru.

Zde je několik metod, které jsou vhodné pro ty, kteří nespěchají a nechtějí se zabývat ohněm:

Jen sůl

Toto je jedna z nejlevnějších možností, ale i tak si budete muset připlatit za balíček soli. Chlorid sodný, ačkoli je potravinářská přísada, má výrazné agresivní vlastnosti. Stolní sůl ničí dřevo a to je fakt. Tuto vlastnost soli si můžete s výhodou vyzkoušet zničením pařezu s ní.

Abyste to udělali, měli byste do něj nejprve vyvrtat několik otvorů velkým vrtákem, nasypat do nich sůl, naplnit vodou, celou „konstrukci“ zakrýt celofánem a na její existenci na rok a půl zapomenout. Během této doby sůl zničí strukturu dřeva a pařez lze snadno a jednoduše vykořenit sami bez cizí pomoci.

Biologická metoda – ničení houbami

Je třeba hned poznamenat, že tato metoda není expresní. Budete muset počkat nejméně dva roky. Ale proč spěchat, když existuje úžasná příležitost spojit příjemné a chutné s užitečným a dokonce si těchto výhod užívat několik let. Myšlenka je jednoduchá – infikovat pařez houbovými sporami. Na tuto roli existují dva hodní kandidáti – hlíva ústřičná a zimní medonosná houba. Oba tyto druhy jsou téměř všežravé a cítí se skvěle na všech pařezech, s výjimkou těch, které zbyly z jehličnanů.

Technologie „infekce“ je extrémně jednoduchá. Do vyvrtaných otvorů nebo zářezů na pařezu se zavádí mycelium hub, nejlépe zrno – již naklíčené na substrátu. A to je vše. Je však vhodné pařez občas navlhčit, zejména za horkého počasí. Pokud to uděláte na jaře, pak už v říjnu můžete očekávat úrodu hlív ústřičných a od prosince do března můžete sbírat zimní medonosné houby. Za tři roky se pařez promění v prach a získané zkušenosti se mohou stát impulsem k vážnému zahájení pěstování hub.

Chemicko-pyrotechnická metoda

Co se týče technologie implementace, je blízká variantě s kuchyňskou solí. Pouze v tomto případě se používá ledek – sodný nebo draselný. Výhodou metody je, že základ impregnovaný ledkem, v našem případě dřevem, velmi dobře hoří. Ne nadarmo je ledek nejdůležitější složkou mnoha druhů střelného prachu.

K implementaci metody je třeba do pařezu vyvrtat mnoho otvorů, naplnit je ledkem, nalít vodou, zakrýt je plastovým sáčkem nebo fólií, aby byly chráněny před srážkami, a být trpěliví rok a půl.

Když ledek odvede svou práci a dřevo pařezu změkne, není třeba spěchat s jeho mechanickým vykopáváním. Stačí na pařez nalít hořlavou kapalinu a zapálit ho, nebo kolem něj rozdělat oheň. Ledek při hoření uvolňuje velké množství kyslíku, což umožňuje tímto způsobem spálit i hluboké kořeny. Tato metoda je oblíbená nejen mezi domácími zahrádkáři, ale hojně se praktikuje i v zahraničních farmách.

Chemická metoda neboli dva v jednom

Tato metoda je určena pro lidi se zvýšenou trpělivostí. Zde si povíme o močovině, vědecky řečeno o dusičnanu amonném. Způsob pokládky se neliší od metody s dusičnanem draselným a sodným. Pouze možnost s žhářstvím zde nebude fungovat a na zničení pařezu budete muset počkat o něco déle.

Ale když se pařez promění v prach, jeho zbytky lze snadno vykopat s půdou a na tomto místě bezpečně zasadit nové rostliny. Dusičnan amonný je prvotřídní hnojivo, takže tato metoda odstraňování pařezů dává dvojí účinek.

Metoda je trochu „jedovatá“

Pojďme si povídat o herbicidech. Navzdory rozšířenému názoru na bezpodmínečnou škodlivost herbicidů lze říci, že „ďábel není tak černý, jak se o něm mluví“. Každopádně moderní přípravky „Glysol“, „Alaz“, „Tornado“, „Roundup“, „Zero“ a další, vyvinuté speciálně pro hubení plevelů, jsou prakticky neškodné, rychle se rozkládají na fosfáty, oxid uhličitý a vodu.

Existují dva způsoby, jak zavést chemikálie: buď jimi ošetřit čerstvý řez, nebo je rovnoměrně rozložit kolem pařezu na povrchu půdy. Hojná zálivka nebo srážky udělají svou práci a přípravky proniknou hluboko do kořenového systému.

Tyto chemikálie jsou účinné pouze na čerstvě pokácené stromy, protože jsou určeny k ničení pouze živé vegetace.

Další důležitou vlastností je tzv. systémová povaha, která umožňuje látkám rychlé šíření kapilárním systémem rostliny. Když se dostanou do struktury stromu, zejména čerstvého pařezu, rychle ho zabijí, načež se strom zničí a stane se poddajným pro vykořenění.

Líbil se vám článek? Přihlaste se k odběru kanálu, abyste byli informováni o nejzajímavějších materiálech