Jak prořezávat keře bobulí: rybíz, maliny, angrešt.
Rod Elm nebo Ilm (lat. Ulmus) je skupina stromů patřících do čeledi jilmových (ulmaceae). Jsou běžné v mírných a subtropických oblastech severní polokoule, v současnosti se rozprostírají na jih do Libanonu a Izraele.
Existuje 30 až 40 druhů jilmů; nejednoznačnost v číslech vyplývá z obtížnosti rozlišování druhů kvůli snadné hybridizaci mezi nimi.
Vlastnosti zahrady
Jilmy jsou nedílnou součástí mnoha přírodních lesů. Navíc během 19. a počátku 20. století bylo mnoho druhů oceli široce vysazováno jako okrasné pouliční, zahradní a parkové stromy v Evropě, Severní Americe a částech jižní polokoule, zejména v Austrálii a na Novém Zélandu. V posledních desetiletích však většina vzrostlých okrasných jilmů uhynula na holandskou houbovou chorobu. V reakci na to byly vyvinuty odrůdy odolné vůči chorobám, které jsou dnes běžné v zahradnické praxi.
Jilmy jsou velké stromy se širokou, zaoblenou, často deštníkovitou korunou. Kůra mladých stromů je obvykle hladká a světle hnědá, ale s věkem tmavne a hrubne. Jilmy jsou známé svou silou a odolností, stejně jako pružností výhonků. Je to dáno jejich anatomickou stavbou: jilmové dřevo se skládá z mnoha dlouhých a tenkých vláken. Díky tomu jsou výhonky jilmu velmi flexibilní a umožňují jim snadné ohýbání a ohýbání bez poškození dřeva.
Stromy rodu jilm kvetou brzy na jaře, ještě než se objeví listy. Květy jsou malé, nenápadné, shromážděné v květenstvích-jehnědách. Plody jsou křídlaté ořechy, které po dozrání létají na značné vzdálenosti.
Jilm se výborně hodí do krajinných úprav, protože jeho listy vytvářejí hustý stín a plody stromu (perutýn) mohou na podzim sloužit jako dekorace. Jilm má dobře vyvinutý kořenový systém s dlouhými kořeny, které dokážou proniknout hluboko do půdy a zpevnit ji, čímž zabraňují erozi a sesuvům půdy. Jilm je schopen vytvořit přirozenou bariéru proti hluku a větru, což z něj činí velmi atraktivní řešení pro tyto účely.
Podotýkáme také, že dekorativní odrůdy jilmu dobře snášejí řez, což znamená, že z nich lze vytvořit husté, husté a vysoké živé ploty, a to buď jednořadé nebo víceřadé. Pro vytvoření jilmového živého plotu se doporučuje použít mladé sazenice, které se vysazují na vzdálenost asi 50-60 cm od sebe ve dvou řadách šachovnicově. Po výsadbě by měly být stromy pravidelně prořezávány, aby udržely tvar živého plotu a podpořily nový růst.
Alleopatie
Jilm produkuje kyselinu fenolovou, která může inhibovat růst jiných rostlin, zejména těch, které mají podobné nároky na pěstování. Například jilm může potlačit růst dubů, jasanů a dalších širokolistých stromů, protože mají podobné požadavky na živiny a půdní vlhkost.
Alelopatické účinky jilmu mohou být nejen negativní. Některé druhy rostlin mohou pro svůj růst a vývoj využívat sekrety jilmu. Například některé druhy orchidejí mohou používat fenolové kyseliny produkované jilmem k ochraně před škůdci a chorobami.
Alelopatie jilmu může mít pozitivní i negativní důsledky pro životní prostředí.
Příprava na výsadbu
Jilm je strom, který se dobře přizpůsobuje různým klimatickým podmínkám. Může růst v USDA zónách 3 až 9, což odpovídá teplotám mezi -25,5 a +26,6 stupňů Celsia. Optimální klima pro pěstování jilmu se však liší v závislosti na jeho odrůdě a geografickém původu.
Doporučuje se sázet jilm v dobře osvětlených oblastech.
Pro úspěšné pěstování jilmu musí být půda dobře odvodněná a úrodná, s pH v rozmezí od mírně kyselé po neutrální. Jilmy vyžadují hodně živin, takže dobře rostou v půdách s vysokým obsahem humusu a organické hmoty. Písčité půdy mohou vyžadovat dodatečné hnojení, zatímco jílovité půdy mohou vyžadovat lepší odvodnění. Je také důležité vyhýbat se půdám s vysokou úrovní slanosti nebo podmáčeným oblastem.
Před výsadbou jilmu se doporučuje provést test půdy, aby se zjistilo jeho složení a úroveň pH. Na základě těchto údajů můžete provést potřebné změny ve složení půdy, abyste dosáhli optimálních podmínek pro růst jilmu.
Je důležité si uvědomit, že některé druhy jilmu rostou rychle a mohou dosahovat velkých rozměrů, proto je potřeba je vysazovat v dostatečné vzdálenosti od budov a jiných objektů.
Přistání
Před výsadbou zkontrolujte kořeny sazenice. Pokud jsou poškozené nebo odumřelé kořeny, prořízněte je. Pokud byla sazenice zakoupena v květináči, její kořeny mohou být propletené a je třeba je opatrně rozmotat, aby se volně vešly do výsadbové jámy.
Velikost jamky by měla být přibližně 2-3x větší než kořenový bal sazenice. Na dně jámy byste měli vytvořit drenážní vrstvu štěrku nebo keramzitu. Umístěte sazenici do středu jamky, poté opatrně zakryjte kořeny zeminou a udusejte ji rukama. Nezapomeňte ponechat kořenový krček sazenice na úrovni půdy. Po výsadbě sazenici zalijte a v případě potřeby kolem doplňte zeminou.
Během první doby po výsadbě potřebuje jilm pravidelnou zálivku, zejména v suchých obdobích. Můžete také mulčovat půdu kolem stromu, abyste udrželi vlhkost a zabránili růstu plevele.
péče
Dospělé jilmy potřebují stálý přísun vláhy, proto by měla být zálivka pravidelná. Optimální je stromek zalévat jednou týdně. Pokud je však suché a horké počasí, můžete zvýšit frekvenci zavlažování na dvakrát až třikrát týdně. Zástupci rodu preferují teplou vodu, protože je rychleji absorbována kořeny. Pokud je voda studená, může strom stresovat a zpomalit jeho růst. Nezapomeňte na mulčování: k tomu můžete použít vrstvu kompostu nebo kůrového mulče o tloušťce asi 5-7 cm.
K hnojení jilmů se obvykle používá kompost, shnilý hnůj nebo speciální směsi pro stromy. Hnojiva se aplikují na půdu kolem stromu a rovnoměrně je rozmístí po povrchu. Po aplikaci hnojiv by měla být půda opatrně uvolněna a napojena.
Obvykle se hnojiva aplikují na jaře a na podzim.
Formativní prořezávání jilmu se provádí tak, aby koruna stromu získala určitý tvar a velikost. To se obvykle provádí za účelem zlepšení vzhledu stromu, snížení jeho výšky nebo stimulace růstu nových výhonků. Nejlepší je prořezávat jilmy brzy na jaře, než strom začne aktivně růst, věnujte zvláštní pozornost větvím rostoucím uvnitř koruny, které se navzájem kříží a stíní.
Choroby a škůdci: metody hubení
Škůdci a choroby jilmu mohou způsobit vážné poškození stromu a dokonce vést k jeho smrti. Mezi nejběžnější škůdce a choroby jilmu patří:
– Veš jilmová (Eriophyes tilae) – Jedná se o drobný hmyz, který se živí mízou listů jilmu. Mohou způsobit žloutnutí a opadávání listů.
– Mšice (Aphididae) je malý hmyz, který se také živí rostlinnou šťávou. Mohou způsobit kroucení listů a zastavení růstu stromů.
– Housenky (Lepidoptera) – larvy motýlů a můr, které požírají listy jilmu a zanechávají za sebou díry.
– Kůrovci (Scolytinae) – tito brouci ohlodávají chodby v kůře jilmu, což může vést k jeho onemocnění a smrti.
– Černá nekróza (Chondrostereum purpureum) – houbová choroba, která napadá kůru jilmu a způsobuje její odumírání.
– Šedá hniloba (Botrytis cinerea) je další houbová choroba, která způsobuje šedé skvrny na listech jilmu.
Pro boj proti škůdcům a chorobám jilmu je nutné provádět pravidelné kontroly stromu, odstraňovat zasažené části a používat insekticidy a fungicidy. Je také důležité dodržovat pravidla péče o strom, abyste posílili jeho imunitu a snížili riziko infekce.
Dosažení vysokých a udržitelných výnosů bobulových keřů do značné míry závisí na systematickém prořezávání keřů. Hlavním cílem řezu je vytvořit keře, zvýšit plodnost a zlepšit světelné podmínky pro všechny části keře.
Je známo, že keř může růst bez prořezávání, ale výsledek bude mnohem horší, protože se tvoří pomaleji a bobule se zmenšují.
Prořezávání keřů je poměrně pracná operace, a pokud je keřů hodně (více než 10), bude prořezávání trvat déle než jeden den. Keře se prořezávají jak brzy na jaře, před otevřením pupenů, tak na podzim, po opadu listů.
Hlavním problémem zahradníka při prořezávání keřů na jeho zahradě je strach z přílišného odřezávání, což znamená získání menší úrody. Účinek takového „prořezávání na minimum“ bude vhodný – minimální. Aby prořezávání přineslo výsledky, musíte řezat bez šetření. Nejdůležitější část keřů je pod zemí, takže bez ohledu na to, kolik větví se odřízne, nové výhonky se rychle objeví ze spících pupenů na kořenovém krčku keře.
Jde o to, že nové rostlinné orgány zpomalují rychlost stárnutí celé rostliny. Stárnutí rostlin je přitom nevyhnutelné, ale díky periodickému zmlazování lze výrazně prodloužit životnost rostlin.
Je velmi důležité vyříznout staré větve na úrovni půdy bez zanechání pařezů, protože se v nich mohou usadit škůdci. Všechny řezané větve jsou spáleny, protože mohou být zdrojem škůdců a chorob.
Na zastřihování větví budete potřebovat zahradnické nůžky a na větší silnější větve pilu. Velké řezy je lepší ošetřit zahradním lakem.
Je obtížné dát přesná doporučení pro prořezávání keřů, protože každý keř vyžaduje individuální přístup. Kromě toho mají různé keře bobule své vlastní specifické požadavky na prořezávání. Proto je velmi důležité při zahájení prořezávání jasně pochopit, co je třeba řezat a proč a co je třeba ponechat.
Malina.
Prořezávání malin je jednoduché a je spojeno s jeho biologickými vlastnostmi. Jak víte, maliny mají dvouleté výhonky. V prvním roce tyto výhonky rostou, ve druhém plodí a odumírají. Výhonky, které plodí druhým rokem, se zpravidla vyříznou u země nebo i v zemi a zároveň se z keře odstraní všechny nepotřebné a slabé výhonky. Tento řez lze provést na jaře, ale pro keř je příznivější na podzim.
Po výsadbě malin ve druhém roce jsou na keřích ponechány 2-3 výhonky pro plodování. V následujících letech se počet výhonků zvýší a počet výhonků v dospělých keřích se zvýší na 10-12 a zbytek se vyřízne.
Brzy na jaře jsou výhonky, které zůstaly na podzim v keři, mírně zkráceny. Řez se neprovádí na libovolném místě výhonku, ale přímo nad pupenem. Výhonky malin plodí nejlépe ve střední části, proto zaštipujte vršky. Výhonky se zaštípnutými vrcholy vyvinou postranní větve, což povede k silnějšímu plodu a lepším a větším plodům.
Ve zvláště příznivých podmínkách pěstování dosahují jednoleté výhony výšky 2,8 – 3 m. V tomto případě by po zkrácení měly mít délku 2,2 – 2,5 m. Za méně příznivých podmínek pěstování je délka výhonů 1,2-1,5 m Takové výhonky se zkracují odříznutím vrcholu o délce 10-15 cm.
Charakteristickým rysem remontantních maliníků je jednoletý vývojový cyklus nadzemní části, proto se na podzim nebo v některých případech na jaře nadzemní část seká až na úroveň terénu.
Jak malinový keř stárne, tvorba nových výhonů se postupně snižuje. Pak nastává okamžik, kdy se rodí velmi málo potomků a výnos prudce klesá. Bylo zjištěno, že produktivitu starých malinových keřů lze obnovit odstraněním starého oddenku. Mění se tak vztah mezi nadzemním a kořenovým systémem rostliny, což má za následek zvýšený růst.
Prořezávání proti stárnutí by mělo být doprovázeno aplikací zvýšených dávek organických a minerálních hnojiv. Omlazení malinových keřů by se mělo provádět každých 5-6 let. To umožňuje výrazně prodloužit věk malinové plantáže.
Černý rybíz.
Keř černého rybízu se tvoří postupně během 4-5 let. Plně tvarovaný a plodící keř černého rybízu by měl mít 3-4 větve ve věku 1-2-3-4-5 let. Celkem bude mít keř 15-20 větví různého stáří. Stáří pobočky je určeno počtem ročních přírůstků. K tomu se na větvi najdou vnější letokruhy a odshora dolů se vypočítá stáří větve.
Kosterní větve černého rybízu dobře plodí 4-6 let, pak se stupeň plodnosti snižuje, takže staré větve jsou zcela vyříznuty ve věku 5-6 let na bázi keřů.
Ořezávání se provádí následovně. Z mladých jednoletých výhonků se ponechá 6-8 nejsilnějších a správně umístěných výhonků a zbytek se odstraní.
Poté se ročně prořezávají:
1) všechny stonky starší 4-5 let (tyto stonky lze snadno odlišit od mladých podle téměř černé barvy);
2) všechny svěšené stonky ležící na zemi;
3) stonky jdoucí dovnitř keře a silně se protínající;
4) všechny další výhonky pocházející z kořenového krčku, stejně jako výhonky s vrcholy zmrzlými přes zimu; 5) všechny suché a nemocné stonky.
Větev by měla být také odstraněna, pokud je růst ročního růstu oslaben (méně než 15 cm).
Zasychající vrcholky stárnoucích výhonků se odříznou na nějakou silnou boční větev, aby se podpořil růst zbývající části větve.
Mladé výhonky ponechané na výměnu jsou zkráceny o jednu třetinu, aby se zlepšilo větvení. Je nutné zajistit, aby na keři zůstaly větve všech věkových kategorií, protože nejlepší plodnost se obvykle vyskytuje na větvích starých 2-3 roky.
Červené a bílé rybízky.
Technika prořezávání červeného a bílého rybízu je poněkud odlišná, protože plodnost těchto plodin je specifická. V horních částech výhonků se tvoří velké množství ovocných pupenů, které se pak mění na větve kytice, nahuštěné poblíž hranic ročního růstu. Jsou odolnější než černý rybíz – žijí a plodí až 4 roky. Vzhledem k těmto vlastnostem plodů u rybízu je nemožné zkrátit roční bazální a roční postranní výhonky umístěné v horních částech trvalých větví.
Červený a bílý rybíz produkuje hlavní plodinu na 2-5 let starých větvích. Při vytváření keře se ročně ponechají 3-4 nejsilnější jednoleté výhonky. Všechny nemocné, slabé výhonky, které zahušťují střed keře, jsou vyříznuty.
Kosterní větve červeného a bílého rybízu plodí 6-S let. Větve, které nedosáhly tohoto věku, se odstraňují pouze tehdy, když netvoří porost a neplodí, nebo způsobují intenzivní růst bazálních výhonů. Všechny staré, neplodící větve jsou zcela vyříznuty na samé základně keře. Plná tvorba plodonosných keřů červeného a bílého rybízu končí v 5-8 letech. Vytvořený plodonosný keř červeného a bílého rybízu by měl mít 2-3 větve různého stáří a celkem se doporučuje mít 10-12 dobře vyvinutých větví různého stáří. Je nutné zajistit, aby bylo zachováno složení větví různého stáří, jinak přijde čas, kdy všechny staré zemřou současně a keř se nebude moci rychle zotavit.
Angrešt.
Tvorba keřů a omlazení angreštů se provádí téměř stejným způsobem jako u rybízu. Plodný, formovaný keř by měl mít 15-20 větví v přibližně stejném počtu podle věkové skupiny.
V roce výsadby se keř seřízne, přičemž na výhonku zůstanou 2-3 pupeny. Na konci prvního roku bude mít keř 5-6 nebo více jednoletých výhonků. Na jaře, ve druhém roce výsadby, se loňské výhony zkrátí o čtvrtinu až třetinu délky.
Angrešt plodí na zkrácených výhonech starých 2-3 roky, umístěných na loňských porostech. Prořezávání plodných větví starých 2-3 roky se nepraktikuje.
Angrešt plodí i na starších větvích, 4-7 let, proto se při řezu odstraňují pouze větve starší 7 let. Roční výhonky angreštu nelze zkrátit. protože to snižuje výnos.
Z keřů angreštu se každoročně vyřezávají suché, přebytečné a stínící výhony, dále pak staré, neplodící větve pokryté lišejníky a slaběji plodící. Všechny výhony starší 7-8 let jsou vyříznuty. Pokud se takové každoroční řezání neprovede, keř bude zcela neplodný. Zanedbaný keř navíc často trpí padlím a dalšími chorobami. Při prořezávání angreštu budete potřebovat silné rukavice a oblečení, u kterého vám nebude vadit, že se roztrhne o trny.
Kombinací správného a včasného prořezávání keřů bobulí s pečlivou péčí o půdu můžete získat stabilní a vysoké výnosy po mnoho let.
